Советуем

О праве на землю

Вот, уважаемые садоводы, образец свидетельства старого образца, выдаваемого с 1992 года и позже. В принципе оно имеет силу вплоть до смены владельца земельного участка и обязательной замены не требует. Но все мы не вечны и когда-нибудь придется переоформлять свой участок на другое лицо. Так вот, в свидетельствах старого образца по вине администрации района были допущены технические ошибки, в частности:

             1.    Номер постановления должен быть не 675-1, а 584, соответственно дата выдачи должна стоять – 02.11.1992 года.

              2.    Площадь земельного участка 0,06 га напечатана с исправлениями, что недопустимо при совершении любого вида сделки.   

                                                                           3. В старом свидетельстве отсутствует год выдачи документа.

            

Что делать и как это исправить? Придется съездить в администрацию г. Конаково, кабинет №4. Прием по понедельникам и четвергам с 9.00 до 17.00. Перерыв на обед с 13.00 до 14.00.

В итоге вы получите вот такого образца новое свидетельство.

Об электросчетчиках

Показываю Вам неправильный счетчик, типа CO-1. Его отличительная особенность – трехзначная индикация. Такие счетчики можно часто встретить в домиках садоводов. А зря. В соответствии с распоряжением Мосэнергосбыта, эксплуатация подобных приборов категорически запрещена. Все подобные электросчетчики должны быть заменены на счетчики с пятизначной индикацией или электронные приборы. Список рекомендуемых приборов учета потребления электроэнергии можно посмотреть, например, здесь.

Как построить деревянный забор

Виды деревянных заборов

Панели для ограды из штакетника можно приобрести в готовом виде в магазине, а затем просто прибить к опорным столбам, вкопанным в землю. Но интереснее (да и дешевле) такой забор изготовить самому. Внешний вид ограды может быть самым разнообразным благодаря верхнему срезу, прямому или декоративно оформленному. Самый распространенный вариант - штакетина с верхним срезом наподобие «домика».

Материалы:

· обрезная или строганная доска длиной, соответствующей высоте будущего забора (для штакетин);

· бруски сечением 40x45 мм и длиной, равной длине прогона(примерно 22,5 м) для поперечных прожилин;

· толстый брус или столбы из другого материала(для опорных столбов);

· оцинкованные или анодированные гвозди и шурупы;

· бетонный раствор для фундамента.

Процесс сооружения забора:

1. Выполните разметку ограды. В места установки опорных столбов вбейте колышки и натяните между ними веревку.Вокруг каждого колышка сделайте при помощи сыпучего вещества отметку будущей ямы. Расстояние между столбами должно соответствовать длине прогонов. Сами столбы следует располагать строго по одной линии или в вершине прямого угла. От ровности установки забора зависит не только его внешний вид, но и прочность.

2. Выройте ямы под опорные столбы. Глубина ямы зависит от длины столба и составляет ¼ часть. Чтобы ограда не покосилась, все ямы должны быть одинаковой глубины.

3. Обработайте нижние концы опорных столбов из дерева составом, предотвращающим процесс гниения древесины(битумом или креозотом).

4. Установите столбы строго вертикально в ямы и закрепите их распорками. Проверьте вертикальность столбов и то, чтобы их верхние срезы были расположены на одном уровне.

5. Натяните по верхнему обрезу столбов бечевку, которая поможет контролировать горизонтальность установления панелей.

6. Изготовьте из штакетин и поперечных прожилин панели. Для этого сначала заготовьте необходимое количество штакетин и сделайте на них, если нужно, декоративный срез. После этого прибейте к двум поперечным

прожилинам каждого прогона штакетины. Штакетины фиксируют на расстоянии в 20 см от верхнего и нижнего срезов. При этом первая штакетина в начале каждой панели не прибивается. Это будет сделано позже. Расстояние между штакетинами в панели зависит от дизайна забора, но следует заметить, что чем оно меньше, чем больше досок понадобится для изготовления ограды.

7. Прикрепите панель к опорным столбам за концы прожилин. Чтобы облегчить работу, можно подложить под низ панели брусок, который, наряду с бечевкой, натянутой над опорными столбами,поможет контролировать горизонтальность крепления.

8. Когда будут установлены все панели, в начале каждой из них прибейте первую штакетину.

9. Введите в ямы под опорными столбами бетонную смесь. Для этого сначала хорошенько увлажните землю,чтобы она не впитывала в себя воду из бетонного раствора. После этого заполните ямы бетоном и утрамбуйте его.

10. Сделайте калитку аналогично тому, как вы собирали панели.

11. С одной стороны калитки к поперечным прожилинам прикрепите при помощи шурупов железные петли. Так же петли привинтите к соответствующему опорному столбу. Отверстия для шурупов сверлят заранее.

12. Примерьте калитку на месте. Проверьте ровность ее положения и только после этого прикрепите ее к опорному столбу.

13. Привинтите щеколду.

Порядок установки цельноформованных бассейнов 

1.     Необходимо изготовить деревянные щиты из досок 2,5 см и более по размерам сторон ёмкости. Щиты сколачиваются вплотную без зазора. Дерево гниёт, но даже щиты из необработанных досок прослужат вам не менее 7 лет. За это время земля вокруг бассейна уплотнится, и вероятность обрушения при замене воды будет минимальной. Вместо щитов можно использовать плоский шифер, закрепленный на вертикальные доски.

2.     Дно выкопанной ямы должно быть идеально ровным и горизонтальным без острых выступов. Для лучшего прогрева воды в бассейне на дно можно также положить деревянный щит.

3.     Между бассейном и шифером, или деревянным каркасом, а также на дно ямы я проложил листы пенопласта. Это помогает более ровной укладке корыта бассейна, а также ускоряет нагрев воды, т.к. не дает холоду земли передаваться воде.

Стены, хотя бы с двух сторон, должны быть вертикальными. Размер ямы должен быть на 50 см больше бассейна по ширине и по длине.

4.     К двум вертикальным стенам поставить щиты и скрепить их. Опустить бассейн в яму, чтобы земля не осыпалась, и придвинуть его к щитам. Затем опустить в яму оставшиеся 2 щита и скрепить их вместе. Забить металлические штыри в землю, зафиксировав тем самым нижнюю часть каркаса. Емкость можно полностью в землю не закапывать, а оставить над поверхностью до 50 см. Выступающую часть необходимо обработать антисептиком, особенно приграничную с землёй частью, т.к. здесь особенно сильно происходит гниение древесины. Вокруг всего бассейна или частично можно сделать лавочку, связав её каркасом. Если бассейн находится над землёй, то воду на зиму необходимо сливать до уровня земли.

5.     Заливать воду и подсыпать землю (грунт) необходимо в следующей последовательности:

- вода должна быть на 10-15 см выше грунта;

- подсыпаемый грунт слегка утрамбовывается;

- уровень воды до края не должен доходить на 10-15 см.

6.     Установка завершена.

7.     После установки бассейна в яму налить воды 5-10 см и вывесить его, как показано на фотографии, чтобы он принял технологические размеры.

8.     Засыпать грунт 15-20 см по периметру до прямой части бассейна.

9.     Установить щиты наклонно вплотную к бассейну как показано на фото.

10. Закрепить щиты.

        

После проделанной работы над чашей устанавливается обыкновенная теплица из поликарбоната.

Это способствует более быстрому прогреву воды, а также мешает попаданию в воду листвы и прочего мусора.

При использования песочного фильтра вода меняется 2 раза в год – в конце весны (после зимнего использования) и перед наступлением холодов.

Если тема заинтересовала, то дальше буду описывать используемые химикаты, а также процесс чистки, мойки и зимней консервации.

Сайт фирмы по продаже бассейнов  - http://www.kris-group.ru.

С уважением, Отдыхающий.